纽约最有名的艺术博物馆72年来首度时尚展

“雨滴”中的麦昆/图片来源：Harper‘s Bazaar US

　　时隔72年，纽约现代艺术博物馆（MoMA）终于又一次为时尚拉开大门——新展“Item： Is Fashion Modern？”将于2017年底亮相。

　　或许在大多数人看来，它只是跟风之作。同样落座于曼哈顿的大都会博物馆（Met）每年举办大型服饰展，去年的中国主题展甚至创下“票房”纪录。 Alexander McQueen、Isaac Mizrahi、Iris van Herpen等时装设计师的回顾大展在全球各地此起彼伏。MoMA起步虽早，却赶了个晚集。

　　1944年，MoMa首次举办大规模的服饰展“Are Clothes Modern？”，当时请来的策展人是Bernard Rudofsky。他的身份多到不可思议：作家、建筑师、收藏家、设计师、社会历史学家。。。。。。Rudofsky通过后二战时期服饰，从时间维度解释 时尚与社会之间的关系。

　　这一策展逻辑延续至2017年的新展。“被挑选出的99件展品统统来自20、21世纪，它们在某个时期产生轰动，其影响辐射至今。”Paola Antonelli说道。这位博物馆建筑与设计部资深讲解员在发布会上举了一些例子：Levi‘s 501牛仔裤、卡西欧手表、小黑裙、穆斯林头巾和犹太小帽。

　　参观者届时会看到某些流行元素的起源与演变。比如Diane von Furstenberg于1974年推出的裹身裙树立起20世纪潮流标杆，可早在1932年英国设计师Charles James就曾用过螺旋式贴身围裹剪裁，设计出Taxi Dress（的士礼服：穿着者可以在出租车后座独立完成穿脱）。策展人试图以此剖析物品背后的功能、美学、政治、人力、经济和科技价值。

　　“嗯，我们毕竟是一家博物馆，做事从来不快。” Paola Antonelli如此解释上一场时尚大展为何距今72年。在这之间，自由策展人兼造型师Hollywood Di Russo也曾在1980年代推出过一系列当代时尚展览。但无论从展品，还是名声而言，都未达到1944年的高度。

　　但速度显然不是这段空白的主要理由。Antonelli在官网上展开解释道：“要说MoMA长期收藏、展出时尚物件实则有些言过其实。就博物馆 而 言，我们一直有意避免与时尚过从甚密。”她所担忧的是，人们会将昙花一现的时装潮流与现代艺术划上等号。因而，MoMA馆藏的15万件作品中始终以梵高、 毕加索、达利、莫内等名师画作为首。

梵高的《星夜》

毕加索的《亚维农的少女》

　　不过，时装界的反对声屡现不鲜。早在70多年前，策展人Rudofsky就一度质疑：“无论是学术界，还是公众领域，时尚总是一门被边缘化的设 计。”《纽约时报》时尚评论人Vanessa Friedman则在一篇文章里写说：“时尚虽然以精英主义闻名，可实际上它一直以来被看作艺术的’养子’——缺乏创意，也不够有价值。”

　　据Antonelli介绍，新展的想法源于博物馆总监Glenn D。 Lowry，后者认为缺少了“重大时尚瞬间”的当代设计历史并不完整。传统博物馆往往着力于记载那些被世人当做艺术品的设计，例如一件耗时数百小时制成的 华服。而MoMA的关注点不同，它希望展出的是“在过去100年间，那些反映人类社会、经济以及政治变迁的时尚设计作品。”

　　竞争对手Met逐渐上升的票房想必也是推动MoMA推出时装大战的原因。Met去年推出的“中国：镜花水月”吸引81万多参观者，在大都会最受欢迎展览榜上位列第五，超过此前服装艺术部最受欢迎的《亚历山大·麦昆：野蛮之美》。

　　Antonelli接受《纽约时报》采访时表示，这场展览“既彰显我们的长处，也暴露了不足”。MoMA虽然在设计方面有深厚的积淀，不过与时 尚专 业知识层面则略显勉强。不仅如此，博物馆能拿出的现有展品着实不多，其中有美国麻省科技设计公司Nervous System研发出的4D打印连衣裙（2014年）、Fruit of the Loom T恤（2004年）、Issey Miyake的“一块布”（1997年），以及西班牙时装设计师Mariano Fortuny的特尔斐褶裥裙（1907年）。